6 ערים מקסיקניות קולוניאליות גדולות

6 ערים מקסיקניות קולוניאליות גדולות

מהאוויר השטח של מקסיקו מזכיר מפת נייר, שנחתכה במרכזה על ידי סיירה מאדרה אוריינטל וסיירה מאדרה אוקסידנטל - רכסי הרים מתנשאים המתנשאים לגובה של למעלה מ -18,000 רגל שנמשכים במקביל למפרץ מקסיקו ולאוקיאנוס השקט. . זה יומיים אחרי חג המולד, ובעלי, טום, ואני בדרך לרמות המרכזיות של מקסיקו. התוכנית שלנו, לחקור את הערים הקולוניאליות המופלאות של המדינה, נולדה משיחות וספרים שנקראו (כולל זיכרונות אקסצנטריים - סיפורים שנכתבו על ידי כובשים מבוגרים, מחשבי חופש בריטיים קשוחים, ושגרירים ונשים) וכן מסירותנו לראייה תרבות, היסטוריה אדריכלית ומציאת דברים טובים לאכול.



העידן הקולוניאלי של מקסיקו, אז כונה ספרד החדשה, נמשך 300 שנה, מהמאה ה -16 ועד ה -19. למעט אוקסאקה, שנמצאת 325 קילומטרים דרום-מזרחית למקסיקו סיטי, העיירות הקולוניאליות הגדולות ממוקמות כולם בלב ליבה של מקסיקו. החלטנו לדלג על המובלעת הגולה של סן מיגל דה אלנדה ולהתמקד בפואבלה, קוארטרו, מורליה, גואנחואטו וקוארנאווקה - כל אחת מהן יום טיול קצר מהבירה. ההיסטוריה בערים קולוניאליות מצטברת שכבה אחר שכבה: תרבויות מגוונות מתערבבות והכלאות. אנו להוטים להיתקל בעבר הזה, במיוחד בעיירות & apos; מרכזים היסטוריים, שרבים מהם אתרי מורשת עולמית של אונסק'ו. במקסיקו אנו מחפשים את מה שחבר תיאר כ'עולם הישן והעולם החדש '.



פואבלה

'רחובות פואבלה נקיים וסדירים, הבתים גדולים, הקתדרלה מפוארת והכיכר מרווחת ונאה', כתבה פאני קלדרון דה לה בארסה, אשתו הסקוטית של ספרד, השגרירה הראשונה ברפובליקה החדשה, בשנת 1840. אוסף המכתבים הענקי של קלדרון דה לה בארסה פורסם בשנת 1966 ומכיל תיאור בלתי נשכח של תחפושת שלבשה נשים מקומיות: חצאית רקומה מלאה, תחתונית לבנה וחולצה, רבוזו בצבע עז (צעיף ארוך), וצמידים מרובים שרשראות עשויות אלמוגים ופנינים. על פי האגדה, התחפושת נלבשה במקור על ידי סין פובלנה (אשת סינית מפואבלה), נסיכה אסייתית שנלכדה על ידי שודדי ים ונמכרה לעבדות מקסיקנית בשנת 1650. כשהתנצרה, היא בילתה את חייה בטיפול בחולי העיר וחולי העיר. ועניים. לאחר מותה, רבים ילידי הארץ פובלאנות אימצה את המדים הנועזים שלה - תערובת ראוותנית של סגנונות אוקסידנטל, מזרחי וילידי - ולבש אותה לכבודה.



העיר פואבלה הוקמה בשנת 1532; בניגוד לערים קולוניאליות אחרות, היא לא נבנתה על גבי עיירה קיימת. השוכן בין הרי געש לאורך התוואי הפנימי המחבר את ערי הנמל אקפולקו וורקרוז, זו הייתה נקודת עצירה עבור סוחרים שנסעו בין אירופה לאסיה. אריחי Talavera המפורסמים ראויים של פואבלה מעוטרים מבנים וחללי פנים ברחבי העיר; שולחנות השולחן מעוטרים בקרמיקה מעולה. הדוגמאות מעוטרות בזיגוגי כחול קובלט עז וצהובים זוהרים, והן מהוות סינתזה מבריקה של השפעות תרבותיות רבות של פואבלה: הן לוכדות היבטים של העיצוב האסלאמי, האצטקי והארט נובו.

בוקר אחד, במסון סאקריסטיה דה לה קומפניה, אני עובר שיעור בישול עם אלונסו הרננדז, שף בכיר במכלא ומלון אחותו, מסון סאקריסטיה דה לאס קפוצ'ינאס. הרננדז המציא תפריט שהוא קלאסי פואבלן בתערובת של מרכיבים רחוקים ומוצרי ילידים. במקסיקו מאכלים טרום היספניים, יבוא אירופי והשתלות אסיאתיות מפגישים את המטבח המסטיסו שאין דומה לו. במטבח מודרני, הרננדס צלוי פלפלים על קומאל, מחבת ברזל המשמשת בבישול מקסיקני במשך אלפי שנים, וטוחנת תבלינים במסורת molcajete. תוך כדי הכנת הבלילה ל פלפלי צ'ילי ממולאים בגבינה בקלדו, הוא מצליף חלבונים לפסגות נוקשות. הוא בוחן את העקביות שלהם לרגע - יציב ויבש מאוד. לפתע, הוא מרים את קערת ערבוב המתכת מעל לראשו ומפיל אותה: חלבוני הביצה אינם זזים. התלמידים מוחאים כפיים, והרננדס מפצח בחיוך שאין לעמוד בפניו. כשאני עוזב, אני נותן תיקיה הכוללת מתכונים, היסטוריה של אוכל מקסיקני ופריימר על סוגי הצ'ילי. כפי שציין קלדרון דה לה בארסה, הצ'ילה היא 'מרכיב הכרחי ... כמו מלח'.

קוורטרו



רגישות בארוקית ומורית מתמזגת בצורה הדרמטית ביותר בקוארטארו. לה קאסה דה לה מרקזה הוא ארמון מהמאה ה -18 שהתממש בסגנון מודג'אר גבוה: קירות שבלוניים בפירוט, קשתות אבן עקומות ודלתות עץ מגולפות ענקיות הראויות לאלהמברה. הקתדרלה המרהיבה של העיר, טמפלו דה סנטה רוזה דה ויטרבוס, עוצבה עם פרטי מודג'אר מפוארים, כפי שהם נראים במגדל הדקיק שלה ובגדולות המעופפות המתרוממות, שבראשן הגותי פתאומי, מעליהם פרצופי גרמלין חסרי כבוד. בפנים הכנסייה היא בארוקית, עם חריטת עץ משוכללת בקפידה והזהבה אקסטרווגנטית הנדרשת.

במרכז קוארטרו, שבילים שקטים מקשרים בין הפארקים והרחבה של התקופה הקולוניאלית של העיר. דיורמות חג המולד בז'נדין ג'רדין חורגות הרבה מעבר למשפחה האופיינית וכוללות סיפורי תנ'ך החל מבריאה ועד ארור וישועה. מעולם לא ציפינו לראות את אדם וחווה, אך הצגת הגיהינום - חולדה ענקית ומעוררת עשן עם עיניים אדומות ושורפות - היא הפתעת החג האמיתית. עונת חג המולד כאן מתחילה ב -16 בדצמבר ונמשכת עד ינואר; באופן מסורתי, ילדים מקבלים את מתנותיהם באפיפניה, 6 בינואר, כאשר שלושת המלכים העניקו את מתנותיהם לילד המשיח. משוטטים בקוארטארו, אנו ממשיכים להיתקל בשלושת המלכים, גברים מחופשים המתייצבים בסטים מאולתרים עם חיות נייר, זמינים לצילומי משפחה. על גבול פלאזה דה ארמאס המקסימה יש חנויות שמוכרות צעצועים בעבודת יד, תזכורת נוספת לחשבונאות שובבה או נחמדה.

Museo Regional de Querétaro, באקס קונבנטו דה סן פרנסיסקו, כולל אוסף רחב היקף. בין האובייקטים הבולטים ביותר ציור מהמאה ה -18 המתאר את אמת המים של קוארטרו; כלב קרמיקה פרה-קולומביאני רודף בזלזול אחר עצמו. ואת צינור המירסום המעוטר של הקיסר מקסימיליאן. Querétaro הוא המקום בו הסתיימה הקריירה הקצרה והנאוממת של מקסימיליאן: הוא הוצא להורג על ידי כיתת יורים כאן בשנת 1867. האירוע הוקלט בסדרת ציורים דרמטיים של אדוארט מאנה; במוזיאון זה, היום מיוצג על ידי השולחן שעליו שכב הקיסר הכושל ועל ידי הארון הפשוט בו נסחף. אנו יוצאים אל Cerro de las Campanas - פארק על שם הצליל דמוי הפעמון שהאבנים המקומיות משמיעות כאשר מקישים עליו יחד - שם מנציחה את ההוצאה להורג תפילה פשוטה בת חדר אחד (מתנת ממשלת אוסטריה). מהגבעה, העיר קוארטרו משתרעת אל פרברים תעשייתיים ורשת כבישים מהירים.

מוריליה

מוריליה, עיר קולוניאלית מפוארת, נקראה על ידי הספרדים ויאדוליד ולימים שונה שמה לכבוד מורלוס. בירת מדינת מיכואקאן, היא שוכנת בעמק גבוה (בגובה 6,400 מטר), עיירה אלגנטית עם שדרות רחבות, כיכרות גנוניות ונופים רחבי ידיים של האזור הכפרי. מרכזו המורכב בהרמוניה מזכיר את העיר החדשה של ויצ'נזה או אדינבורו. במאה ה -16 הוציא המלך פיליפ השני מספרד את לאס אורדננאס, סט פקודות תכנון עירוני הנוגעות לפריסת הערים האמריקאיות ההיספניות. על פי כללים אלה, כל עיר צריכה לכלול רחבה ראשית שתוחמת בארבעה רחובות (למורליה, באופן חריג, יש שתי כיכרות מרכזיות); הבניינים הפונים לרחבה צריכים לכלול פורטלי קרקע, חללים חצי קשתיים המקשרים את המבנים לרחוב. מבחינה היסטורית, מרחבים מוצלים אלה סיפקו אזור לאנשי הארץ למכור את סחורתם בעיר; כיום, הפורטלים תופסים גם בתי קפה, התורמים לאווירה החיונית של מורליה.

במלון שלנו - ארמון אפיסקופלי מסוגנן מהמאה ה -17 ששופץ לאחרונה על ידי האדריכל פרננדו פרז קורדובה - אנו מתמודדים עם הדילמה העיצובית הבסיסית של בניינים קולוניאליים: חדר מרווח הפונה לרחבה הוא חזק; חדר פנימי המשקיף לפטיו חשוך. בלוס חואנינוס, החדר שלנו מואר עמום, והחלונות מצוידים במוטות ברזל; אנחנו, לעומת זאת, מבודדים מרעש רחוב ומסלול הקול הזעיר של מזמורי חג המולד המשודר ללא הפסקה מעץ חג המולד העירוני.

הערים הקולוניאליות אידיאליות להליכה: קומפקטיות, אך עשירות מבחינה ארכיטקטונית ומודגשות עם תקיעות צבע ותמונות בלתי צפויות. במוריליה, באחת האוניברסיטאות הוותיקות ביותר באמריקה, קולג'יו דה סן ניקולאס דה הידאלגו, יש ציור קיר דינמי משנת 1929 של מישואקאן על ידי מריון גרינווד, ציירת אמריקאית צעירה שעבדה עם הגרפיקאי פבלו או היגינס, אזרח מקסיקני יליד ארצות הברית ועמיתו של דייגו ריברה וחוסה קלמנטה אורוזקו. קוראים לאולמות ההרצאות באוניברסיטה, התואמים את המסורת האירופית כיתות לימוד ונקרא על שם פילוסופים גדולים; שלט עץ מיניאטורי המוטבע באותיות עלה זהב מציין את אולה קרלוס מרקס.

במוזיאון דל דולצ'ה, מוזיאון הממתקים, אנו ממלאים סלסלה עם צעצועי פח בעבודת יד, פריך זרעי דלעת ו בטטה , ממתקים בצבעי פסטל העשויים ממשחות בטטה. נערות מתבגרות פלרטטניות מתחפשות כשנזירות מוכרות בקבוקי רומפופ, ליקר בטעם ביצה. אנחנו עוצרים לחטיפים מלוחים, חֲטִיפִים (פשוטו כמשמעו 'גחמות קטנות', כמו הקזדילות הטעימות הממולאות בפטריית התירס huitlacoche, ו טאקו אל הכומר ), בבר הקמרוני במלון Virrey de Mendoza, ארמון מפואר מהמאה ה -17 שנבנה עבור המשנה למלך הראשון של העיר. בקצה העיר, אמת מים מרשימה מהמאה ה -18 - ארקדה חיננית של אבן ורודה - ממזגת את האזור הכפרי עם רחובות העיר.

גואנג'ואטו

נראה כי הרמה הגבוהה המשתרעת ממורליה לגואנחואטו מצליחה על פני האגמים שמסביב. הדרך המודרנית לעיר יורדת למנהרה מחוסמת בקירות עפר המתפצלת ולבסוף משטחת בקצה רחוב ג'רדין דה לה יוניון, רחבת משולש בצורת גוואנג'ואטו, מתחם להולכי רגל הגובל בעצי דפנה ובתי קפה.

עם הסמטאות הצרות המרוצפות שלה, או סִמטָה ס , ומתווה מצחיק-חזירוני, העיר היא ניגוד מדהים למורליה: נוף קוביסטי שנתקל בו אחרי חזון הנשגב הרציונלי. גוואנג'ואטו הוא מקום הולדתו של ריברה, ואנחנו מבקרים בבית ילדותו, בית ויקטוריאני ראשוני הבנוי על חציבה סלעית בסנטרו היסטוריקו. החלק הפנימי שלה מעוצב בתבנית שמיכות מטורפות, ומתאים באופן מוזר לשטח הלא סדיר של האתר.

Museo y Casa de Diego Rivera מכיל מגוון יוצא מן הכלל של עבודותיו של האמן, החל מדיוקנאות מוקדמים משועבדים וכלה במחקרי ציורי קיר מפורסמים שלו. כאמן צעיר בצרפת, בשנים שקדמו למלחמת העולם הראשונה, נהנה ריברה מגל ההצלחה הראשון שלו: נראה כי עיניו המהירה וידו הבטוחה תמיד שלטו ללא מאמץ בקוביזם, החזון הרדיקלי אליו נולד.

המוזיאון האזורי של גוואנג'ואטו קולט ולשמח לא מעורר פלאשבקים לטיולי שטח בבית הספר. אחת הגלריות מציגה אוסף קדם-היספני מרשים, שהורכב בזהירות על ידי הציירים אולגה קוסטה וחוסה צ'אבס מוראדו. אפילו בניין המוזיאון, אלונדיגה דה גרנאדיטס, מבנה אבן ניאו-קלאסי אדיר שנבנה במקור כבית גרגר, הוא תזכורת להיסטוריה המורכבת של מקסיקו. האב היידלגו וחבריו למנהיגי המרד איגנסיו אלנדה, חואן אלדמה ומריאנו חימנז הוצאו להורג כאן על ידי המלוכה הספרדית; ראשיהם הערופים היו תלויים מכלובים מחוץ לאלונדיגה במשך 10 שנים.

העושר ההיסטורי של גוואנג'ואטו ניכר בתוך כנסיות הבארוק שלה: חללי הפנים השופעים שלהם מעוטרים בנברשות מרובות קומות, רקמה טהורה מכסף ושפע של עלי זהב. תיאטרון חוארז, שנחנך בשנת 1907 על ידי הנשיא פורפיריו דיאז (מנהיג דיקטטורי שהעריץ את כל הדברים הצרפתים), כולל מטבעות של קטיפה אדומה, פופים מרופדים עשירים והרבה מוזהבים. כל משטח מעוצב, וההשפעה הכוללת היא כמו להיתפס בתוך משקל נייר מילפיורי.

הפרנקופיליה של אותה תקופה - של יוז'ה קלמנטה אורוזקו ('יש לנו אדריכלות משלנו, איננו זקוקים לא-פטריוטית') - משתרעת בעידון רב יותר לפאתי העיר, שם הרחובות מתרחבים לשדרות. עם שיטים. רבים מבתים של המאה ה -19 באזור נבנו במקור כמגורי קיץ; עם חלונותיהם הצרפתיים המסגרים, חדרים בשפע עם רצפות פרקט, ורשמיות בורגנית חסרת תשובה, הם יכלו בקלות להיסחף במעלה הרון ולעבר האוקיינוס ​​האטלנטי.

אחד הבתים האלה הוא Quinta Las Acacias, שם אנו שוהים. Quinta נבנה בשנת 1890 על ידי אלברטו מאלו, מהנדס תיאטרון חוארז, וכולל 14 מרפסות וטרסות על הגבעה המשקיפות על העיר. ארוחות הבוקר המקסיקניות - רסיסים של פפאיה נוצצת הוארו עם טריזי ליים, מיצים סחוטים טריים, צלחות גדולות של chilaquiles (קדירה של רוטב צ'ילי ירוק, רצועות טורטיה, שמנת חמוצה ולעיתים קרובות עוף או חזיר, המכונה בשפה המלאה 'סומבררו ישן שבור') - הם, ללא יוצא מן הכלל, מעולים. תמיד מציעים לנו ביצים שהוכנו במגוון דרכים, כולל כיסים , שמתורגם בתפריט כ'טבע '. בקריאתו, טום מעיר, בדאגה סקוטית אופיינית, 'דברים מסכנים.' בכל בוקר אנו מרגישים שמטפלים היטב.

Cuernavaca

Cuernavaca, עם מזג האוויר כמעט ללא רבב והגנים השופעים שלה, הייתה כבר זמן רב מקום מפלט עבור תושבי העיר המודרניים. בשנת 1526, הכובש הספרדי הרנאן קורטס בנה לעצמו ארמון אימתני, פאלאסיו דה קורטס, ישירות על גבי מקדש אצטקי קיים, על צלע ההר שהיא כיום מרכז העיר.

אנו מגיעים לקוארנאווקה בשעות הערב המוקדמות; ירח מלא צף בשמים הצלולים ברחמים. בקאזה קולוניאל, אנו עוקבים אחר פקיד הקבלה של המלון - אדם משופע ועוזר בדיסקרטיות בשם נסטרו - במעלה גרם מדרגות אחד, דרך אכסדרה, ובמעלה מדרגות צרות יותר לחדר גדול וכמעט סודי הצמוד לגג. נסטרו פותח את דלת האמבטיה. 'והנה עוד גן בשבילך', הוא מכריז לפני שהוא פונה לעזוב. בחדר האמבטיה העצום של skylit, כפות ידיים קטנות וגפנים פורחים צומחים על קירות מבריקים של אריחים מלאכותיים.

רחובות קוארנאווקה נחשפים החוצה מהזוקאלו, הרחבה המרכזית הקדחתנית מלאה בעגלות עירוניות וספקי מדרכה. החלק המרכזי של הזוקאלו הוא עמדת פס ​​יצוק מהמאה ה -19, שתוכננה כביכול על ידי גוסטב אייפל, הדומה לאהיל ויקטוריאני גדול במיוחד. חג המולד, כמובן, נמצא בכל מקום: עץ מתנשא מעוטר במדליוני ענק שעליהם מוטבע הלוגו של קוקה קולה, ופיניאטות מיילאר, כוכבות שישה מחודדות שמנמנות, תלויות בין פנסי הרחוב. ברחבי העיר מרפסות מסילות ברזל זרועות בסירים אדומים בוערים פרחים ערב חג המולד, תשואות ערב חג המולד; פריחה מקומית, הצמח הוצג לארצות הברית בשנת 1825 על ידי השגריר האמריקני הראשון במקסיקו, ג'ואל רוברטס פוינסט, והוקדש מחדש בזריזות. פוינסטיה .

בארמון דה קורטס שוכן כיום המוזיאון האזורי Cuauhnáhuac, מוזיאון קוארנאווקה. האוסף המשתרע שלו כולל תגליות ארכיאולוגיות; דיווחי עדי ראייה (ברפרודוקציה) על המפגש בין מונטזומה, קיסר האצטקים, והכובשים; וציור קיר שרירי מאת דייגו ריברה המתעד את ההיסטוריה של העיר. ריברה הציג, בסגנון החתימה החושני שלו, דיוקן של עור עור הפרדות מהמאה ה -19 שהפך לכומר חוסה מריה מורלוס, גיבור מלחמת העצמאות. מורלוס של ריברה & apos; s - דמות חזקה עם עיניים עמוקות עם ברדס וסנטר כפול בשפע - דומה יותר לאמן עצמו.

בתוך קתדרלת לה אסוניון דה מריה המאופקת והמצומצמת בעיר, הושלמה בשנת 1552, ציור קיר שביר מספר על צליבתו של הקדוש המקסיקני פליפה דה ז'סוס, המאה ה -16, ביפן. מתואר עם 26 קדושים קדושים, סן פליפה נראה לצד אחד, עטיפה חיוורת ומקוטעת בים טיח שחוק. אנו משוטטים בג'רדין בורדה, גנים מדורגים מהמאה ה -18, שהיו עכשיו מגובלים ועושים גבול עדין ועגמומי מפתה. במוזיאון כאן תלוי דיוקנו של הקיסר מקסימיליאן עם אהובתו, אשת הגנן, לה הודו בוניטה. זה היה מקסימיליאן שצפה כי האקלים המקסיקני מחייב צריכה קבועה של 'טוניקים': בכל יום הוא ספג 20 כוסות שמפניה.

לילה אחד, אנו אוכלים ארוחת ערב ב גאיה, מסעדה מקסיקנית של נואבו בבית קולוניאלי שהיה פעם ביתו של מריו מורנו, כוכב סרטי הקומיקס המכונה קנטינפלס. גאיה תוכננה באסתטיקה מינימליסטית נעימה: חללים בעלי תקרה גבוהה זורמים זה לזה; בפינות האוכל קירות מסוידים לבן ונר מהבהב ונמוך. במרכז הגן, בריכת שחייה מוארת זוהרת באופן מפתה בחושך. צללית מתחת למים מציגה פסיפס רעפים של גאיה, אלת הפריון העתיקה, שנוצרה על ידי דייגו ריברה. אנחנו שותים תמרהינדי ו גוואנה מרגריטות (חמצמצה), נישואי השראה של פירות טארט ועשנים נח טקילה.

בבוקר אנחנו יוצאים במונית לאולפן האחרון של ציור הקיר המהפכן דייוויד אלפארו סיקיירוס. שטח תעשייתי שאינו משתווה בשכונה פרברית, הסטודיו של סיקיירוס נותר ללא פגע מאז מותו בשנת 1974: פיגום הוקם בפרויקט ציורי קיר שלא נגמר; גלוני צבע, מותג אקרילי משלו, נערמים על המדרגות. אנחנו המבקרים היחידים. בבית הצנוע של האמן אשה מראה לנו את השולחן שבו אשתו של סיקירוס כתבה לו מכתבים במהלך מאסרו כקושר במזימה להתנקש בחייו של ליאון טרוצקי.

אוקסאקה

Oaxaca, שהוקמה זה מכבר כעיר שוק תוססת, תמיד משכה מבקרים זרים כמו גם אוכלוסיה מגוונת של מקסיקו. בשווקים נשמעים מיקסטה וזפוטק יחד עם ספרדית. אנחנו מתארחים בקאזה אוקסאקה, בית קולוניאלי שקיבל מהפך שליו ומאופק. החצר הסגורה הראשונה של המלון, שנמצאת חזרה מהרחוב, היא מסעדה נהדרת שעליה פיקח השף הבכיר אלחנדרו רואיס אולמדו. בעבודה לפי המסורות של המטבח האואקסקני - תוך שימוש במרכיבים מקומיים ורטבים מורכבים אך מכוילים בקפידה - רואיס אולמדו יוצר מנות עזות אך מעודנות להפליא: פרוסות ג'יקמה שקופות מגולגלות סביב מחית חצילים בטעם עדין, גלידה המושרה טעים בשקדים וורדים.

השווקים המקורים של אוקסקה - בניטו חוארז, 20 בנובמבר, ואבסטוס - מוכרים הכל החל מגרבי שפופרות ועד דיורמות יום המתים. בשבתות שוק אבסטוס הוא נשק של נתיבים ודוכנים אינסופיים. בשוליו ערוכים שולחנות עם DVD פיראטי וחולצות משי. עמוק יותר לתוך פנים האוהלים, נשים גולשות על ידי נשיאת סלים שטוחים של פרחים על ראשיהן, הליים מוערמים גבוה לפירמידות מסוכנות, סוגרי תרנגולי הודו חיים כשרגליהם קשורות זו בזו על האדמה. שטיחים ותיקים נמתחים מעל הראש. שוזר צעיר - גספר צ'אבס, שעובד עם אביו ראול - קורא ספר על צבעים מסורתיים. כשהוא מדבר על הנושא, אנו מבחינים כי ידיו גולמיות ומוכתמות מטחינת קוצ'יניאל, פיגמנט אדום המיוצר מחרקים ילידיים מרוסקים שהיה אחד הייצוא הרווחי ביותר של מקסיקו הקולוניאלית.

ב Museo de las Culturas de Oaxaca, מנזר לשעבר, מוצגת ההיסטוריה הנרחבת של העיר בחלל מפואר: מבנה קולוניאלי מהמאה ה -16 עם מסדרונות מקומרים, חלונות מקושתים וגרמי מדרגות מפוארים. באחת מהגלריות של המוזיאון, ישנם אוצרות שנחפרו מקבר 7 במונטה אלבן - העיר העתיקה האניגמטית מדרום-מערב לאואקסקה שהייתה מיושבת במשך 14 מאות שנים. בויטרינות מוארות, חפצים מגולפים להפליא - עשויים מעצמות יגואר ונשר, אבני חן וזהב - הם דמויי תכשיטים ומבשרים, ומרמזים על טקסים מקפיאים דם.

חזרה לקאזה אוקסאקה נמצאת חצר שנייה ומוגנת יותר, עם בריכת שחייה עם אריחי תכלת ומבנה חימר קטן שנקרא temazcal, בית זיעה עם עצים. יום לפני חזרתנו ללוס אנג'לס, טום ואני קובעים תור לטיפול מסורתי. דון איגנסיו, שמאן כסוף שיער, מגיע עם רעשני דלעת ועשבי תיבול ומגיע לעבודה בהכנת התנור המחומם. בספרדית פשוטה מאוד הוא מוביל אותנו בסיבוב קריאות מהדהדות בבטן. אנו נכנסים פנימה לתנור temazcal, לרמוס את האדמה ולפלט צלילים שאיננו מזהים. בחוץ שירת השאמאן ורעשנים; מדי פעם, הוא פותח חלון משופע - כמו כומר בווידוי - ומביט אלינו. הוא קורא לנו לקפוץ לבריכת השחייה הקרה, ואז מחזיר אותנו שוב לחום. ואז הוא טובל זר פרחים ועשבי תיבול במים ומנענע אותה מעל ראשנו. מוצף בניחוח צונן, אנו מזנקים פנימה ויוצאים מהבריכה שוב. השמאן מדבר אלינו לאט וברוגע כשאנחנו נמתחים על כסאות דשא, מחופשים במגבות. עלינו להרפות מהעבר ולחיות בהווה, אנו מבינים. דון איגנסיו עוזב ואנחנו שוכבים מאובדים, אבודים בזמן, בוהים בשמיים התכולים.

מזג אוויר האקלים הממוזג של הרמות המרכזיות - בגובה 7,000 רגל - הוא במיטבו מדצמבר עד אפריל: שטוף שמש ויבש, עם טמפרטורה ממוצעת של 70 מעלות. להגיע לשם חברות התעופה אמריקן, אירומקסיקו, יונייטד ואלסקה כולן מציעות טיסות ישירות מלוס אנג'לס לשדה התעופה בניטו חוארז במקסיקו סיטי. כל העיירות הנדונות, למעט אוקסאקה, נמצאות פחות מ -250 מיילים ממקסיקו סיטי. אל אוקסאקה ניתן להגיע גם בטיסות סדירות לנמל התעופה אוקסאקה שוקסוקוטלן, 24 ק'מ מהמרכז ההיסטורי של העיר. סיורים יש לגשת לנהיגה לבד במקסיקו בזהירות. טיולים לטיניים (866 / 626-3750; www.latinexcursions.com ) עובד עם חברה מקומית לתכנון טיולים מותאמים אישית (כולל נהג ונהג).

היכן להישאר

Mesón SacristÍa של החברה
מכפיל מ -140 דולר
6 דרום 304 Callejón de los Sapos, Puebla; 877 / 278-8018
www.mexicoboutiquehotels.com/mesonsacristia/

מבחן קוביד לנסיעות בהוואי

בית הצועדת
מכפיל מ 125 דולר
41 מדרו, קוארטרו; 52-442 / 212-0092
www.lacasadelamarquesa.com

חואנינוס
מכפיל החל מ 146 דולר
39 מורלוס סור, אל'מ סנטרו, מורליה; 52-443 / 312-0036
www.hoteljuaninos.com.mx

מלון וירייה דה מנדוזה
מכפיל החל מ 155 $
310 אבדה. מדרו, המרכז ההיסטורי בפורט, מורליה; 52-443 / 312-0633
www.hotelvirrey.com

קווינטה לאס אקאסיאס
מכפיל החל מ- 185 דולר
168 פסאו דה לה פרזה, גוואנג'ואטו; 888 / 497-4129 או 52-473 / 731-1517
www.quintalasacacias.com
בית קולוניאלי
מכפיל מ -140 דולר
37 Netzahualcoyotl, אל'מ סנטרו, Cuernavaca; 52-777 / 312-7033
www.casacolonial.com

לאס מאניטאס
מלון קלאסי עם גנים שופעים וטווסים.
מכפיל מ- 238 דולר
107 ריקרדו לינארס, אל'מ סנטרו, קוארנאווקה; 888 / 413-9199 או 52-777 / 362-0000
www.lasmananitas.com.mx

בית אוקסאקה
מכפיל מ- $ 100
407 García Vigil, Oaxaca; 52-951 / 514-4173
www.casa-oaxaca.com

איפה לאכול

בית הפורטל
מטבח מסורתי של מיכואקאן - כולל מרק טרסקי מחזק.
ארוחת ערב בשני 40 דולר
30 גיירמו פריטו, מורליה; 52-443 / 313-4899

מסעדת גאיה
ארוחת ערב במחיר של 54 דולר
שדרות 3102 בניטו חוארז, אל'מ סנטרו, קוארנאווקה; 52-777 / 312-3656

בית הידאלגו
ארוחות טרסה בלב העיר, עם אוכל בינלאומי.
ארוחת ערב בשני 50 דולר
6 Jardín de Los Niños HÉroes, אל'מ centro, Cuernavaca 52-777 / 312-2749

עץ התפוז
השף והבעלים המפורסמים איליאנה דה לה וגה מכין שומה שונה לכל יום בשבוע.
ארוחת צהריים לשניים 45 דולר
203 טרוג'אנו, אוקסאקה; 52-951 / 514-1878

מה לעשות

מוזיאון מתוק
440 אבדה. מדרו, pte.
המרכז ההיסטורי, מורליה; 52-443 / 312-8157

בית ומוזיאון דייגו ריברה
47 פוציטוס, גואנג'ואטו; 52-473 / 732-1197

אלהונדיגה דה גרנאדיטס
6 Mendizabal, Guanajuato

בית מוזיאון לה טלרה מחקר של דוד אלפארו סיקיירוס
52 ונוס, אל'מ ג'רדינס דה קוארנאווקה; 52-777 / 315-1115

המוזיאון האזורי Cuauhnáhuac
100 לייבה, קוארנאווקה; 52-777 / 312-8171

מוזיאון תרבויות אוקסאקה
מקדוניו אלקלה, אוקסאקה; 52-951 / 516-9741

מוזיאון תרבויות אוקסאקה

המנזר לשעבר - בניין קולוניאלי מהמאה ה -16 עם מסדרונות מקומרים, חלונות מקושתים וגרמי מדרגות מפוארים - מאכלס אוסף עצום של אוצרות תרבות וארכיאולוגיה המתוארכים לתקופה הקדם-היספנית ועד ימינו.

המוזיאון האזורי Cuauhnáhuac

בית מוזיאון לה טלרה מחקר של דוד אלפארו סיקיירוס

בית ומוזיאון דייגו ריברה

מוזיאון מתוק

עץ התפוז

בית הידאלגו

מסעדת גאיה

בית הפורטל

בית קולוניאלי

מלון וירייה דה מנדוזה

מלון לוס חואנינוס

בית הצועדת

Mesón Sacristía de la Compañía

קווינטה לאס אקאסיאס

מלון קאסה אוקסקה

המלון החשוף מגיש אוכל ושתייה פשוטים.

מלון לאס מאניטאס, מסעדה, גן וספא

מלון קולוניאלי עם 3 דונם של גנים ואוסף אמנות הכולל יצירות מאת חוסה לואיס קואבאס.

חדר להזמין: סוויטות גן כוללות קמינים וטרסות מקורות המשקיפות על השטח המטופח והבריכה.

מכפיל החל מ- 224 $ כולל ארוחת בוקר